La región de las Kasbahs y la cordillera del Atlas, en una ruta de 8 días con coche de alquiler para conocer la vida tradicional al sur del Gran Atlas marroquí, en los oasis que bordean el Sahara y las tradicionales kasbahs de arcilla cruda.

Al sur del Gran Atlas marroquí, en los límites del desierto, diferentes oasis de considerables dimensiones ofrecen una espectacular concentración de verdor, de vida humana y de fortalezas de tierra cruda, las famosas Kasbahs (viviendas fortificadas), los ksur (pueblos amurallados) y los graneros comunitarios, todos ellos en un entorno de singular belleza.

Nuestra propuesta os permitirá tener una idea bastante exacta de este tipo de construcciones, que hoy se hallan en peligro de desaparición, bien que una pequeña parte de ellas han sido restauradas por diferentes organismos o por particulares.

Las Kasbahs y el Gran Atlas

El Gran Atlas es la sección más antigua y a la vez más elevada de la cordillera del Atlas, en el sureste de Marruecos. Habitado tradicionalmente por pueblos de etnia bereber, las duras condiciones de montaña y la cercanía del desierto han dado lugar a una forma de vida muy elemental, casi de subsistencia, al tiempo que se aprovechan al máximo las condiciones locales.

Muestra de esta adaptación es el fenómeno de las kasbahs, casas fortificadas construidas con arcilla cruda y que durante siglos han cobijado a personas y animales contra las inclemencias meteorológicas y de las vecinas tribus hostiles.

Aunque la pobreza de las condiciones de vida ha contribuido a despoblar los antiguos pueblos y oasis, diversos programa de desarrollo y una suma de iniciativas particulares luchan para revitalizar esta forma de vida milenaria, mejorar las condiciones de vida locales y abrir las kasbahs al mundo exterior.

Seguid nuestra ruta diseñada por expertos conocedores del país y adentraos por unos días en el mundo de los pueblos de montaña, los oasis y las casbas.

Salidas diarias desde Madrid y Barcelona. Consultar otros orígenes.

Día 1: Llegada. Marrakech – Ouarzazate 200 Km

Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida del coche alquiler y salida para emprender la ruta por el cuello del Tizi n’Tichka (2.260m), atravesando el Gran Atlas con paisajes espectaculares. Descendiendo por la vertiente sur  (valle del Ued Tamesnar) podremos ver el granero comunitario de Ighrem n’Ougoudal, una fortificación de adobe y piedra restaurado por el Ministerio de Cultura y abierto al público. Continuación hacia Ouarzazate, donde paramos a visitar la casba de Taourirt, y nos dirigimos al oasis de Skoura. Allí, en medio de las palmeras y los cultivos, se levanta la famosa casba de Amerhidil, con su patio lleno de interesantes objetos tradicionales. Alojamiento en una Kasbah en Ouarzazate.

Día 2: Ouarzazate – Agdz – Valle del Drâa – Zagora 160 Km

Desayuno y salida hacia las montañas del Anti Atlas, pasando por Agdz y visita panorámica del valle del Drâa disfrutando de la belleza del paisaje, con sus palmerales, el río y sus gentes. Ese valle tiene casi 200 km. de largo y, a pesar de ser un clásico del turismo en Marruecos conserva toda su autenticidad. Los palmerales y los campos cultivados se suceden interrumpidos por la presencia de kasbahs y ksour de adobe. Estos a resguardo de sus murallas, albergan pueblos de arquitectura muy original con sus casas de tejados en terraza, con balaustradas decoradas con arcos. Tiempo para el almuerzo y después continuación hasta llegar a Zagora, la puerta del desierto… muy cerca de Zagora podremos visitar la Biblioteca Coránica, la fabrica de artesanía y la Kasbah subterránea. Alojamiento en una Kasbah en Zagora.

Día 3: Zagora – Erfoud 296 Km

Desayuno. Salida para dar un paseo en el palmeral de Zagora. Luego salida hacia Erfoud, vía N’ Kob, el Palmeral de Mellal, Tazzarine y Alnif a través de una llanura vasta y guijarrosa. Parada en Rissani para visitar su afamado zoco, rodeado de altas arcadas que protegen del sol a vendedores de productos frescos como carnes, frutas y verduras, el resto…alfareros, vendedores de ropa, especias o frutos secos tienen que conformarse con un simple toldo. El conjunto en si, sus gentes, mercancías, es un marco de color ideal para lo amantes de la fotografía. También se puede contemplar el Mausoleo Moulay Ali Chérif, fundador de la dinastía Alaouite que reina sobre el país desde más de 300 años. No olvidéis daros una vuelta por el mercado de los burros, un lugar único, donde acuden para abastecerse todas las tribus y nómadas del desierto.

Antes de llegar a Erfoud, a unos 35 Km al sureste sugerimos acercarse hasta las dunas del Erg Chebbi, donde tenemos la posibilidad de hacer una excursión en dromedario y esperar a la puesta del sol, uno de los espectáculos mas bellos en el Sahara marroquí próximo ya a la frontera argelina. Por un lado el Erg, con dunas que se extienden a lo largo de kilómetros y kilómetros, por otro lado una amplia hamada llana, gris y polvorienta, al fondo de la cual hay un lago, el Dayet Srji, que sólo tiene agua los inviernos más húmedos y que sirve de morada invernal para aves acuáticas migratorias como flamencos o cigüeñuelas.

Día 4: Erfoud – Gargantas del Todra – Tinerhir 165 Km

Hace varios cientos de millones de años toda la región de Erfoud estaba bajo el mar. Cuando el agua retrocedió, dejó al descubierto una infinidad de fósiles, constituidos al compás de las sedimentaciones sucesivas que se pueden observar en las canteras y que dan prueba de la fauna y la flora del tiempo. Buena parte de la población se dedica a la extracción y preparación de fósiles para la venta turística y la exportación.

Saldremos hacia Tinerhir y pasaremos por Errachidia, cuyo aeropuerto es uno de los principales acceso al desierto, y por el extenso palmeral agrícola de Goulmima. Tras alcanzar Tinerhir continuaremos hasta llegar a las famosas Gargantas del Todra, lugar predilecto de escaladores y amantes del trekking. La Garganta del Todra se encuentra en el extremo de un valle de palmeras y de aldeas con casas de adobe rodeada por montañas escarpadas y estériles. Es una de las vistas naturales más famosas de Marruecos, unos 300 m de pared a lo largo de un kilómetro, pero solamente de 20 m. en su punto más estrecho, con un río claro y cristalino que discurre a través de él.

Día 5: Tinerhir – Gargantas del Dadès – Bou Tharar – Tinerhir 254 km

Hoy saldremos hacia Boumalne Dadès, donde encararemos el valle del Dadès y la “Ruta de las mil Kashbas”, siguiendo el valle hasta M’semrir. Retrocediendo sobre nuestros pasos y antes de abandonar el valle, recomendamos acercarnos a Bou Tharar y sus espectaculares vistas antes de regresar a Tinerhir.

Día 6 Tinerhir – “Valle de las rosas” – Ouarzazate – Marrakech 368 km

Desayuno y regreso a Marrakech en la etapa más larga del programa (unas 5h.). Por el camino podremos detenernos en Kelaat M’Gouna, la capital del “Valle de las rosas”, donde podremos comprar agua de rosas y otros productos elaborados con las preciadas rosas damasquinas. Devolución del vehículo y alojamiento en un Riad en Marrakech.

Día 7: Estancia en Marrakech

Día libre para descansar  disfrutar de la ciudad, conocida como “La Perla del Sur”.

Ciudad imperial gloriosa capital del pasado, conserva en sus piedras, colores y su vida, la herencia que le legaron sus soberanos.

Marrakech, remanso de paz en medio de un inmenso palmeral, no puede dejar de verse el palacio de la Bahía, Dar Si Saïd, la Medersa Ben Youssef, los vestigios del palacio El Badi y La Koutoubia. La Medina y la visita de las tumbas saadianas les llevará hasta los zocos i Los jardines de Menara, con su inmensa laguna.

La plaza Jamaa El Fna: Fascinante enclave donde hallamos gente de todas partes, de todos los estratos sociales y de todas las edades y, junto a ellos, trovadores, narradores, saltimbanquis, curanderos, músicos, bailarines, encantadores de serpientes, escritores públicos, adiestradores de monos, acróbatas, todos ellos se instalan y se organizan los espectáculos en toda la plaza.

Día 8: Regreso

A una hora convenida, traslado desde nuestro alojamiento hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. Fin del programa

Ver Kasbahs y el Gran Atlas en un mapa más grande

LUGARES DE INTERÉS

Ciudad imperial gloriosa capital del pasado, conserva en sus piedras, colores y su vida, la herencia que le legaron sus soberanos.

Marrakech, remanso de paz en medio de un inmenso palmeral, no puede dejar de verse el palacio de la Bahía, Dar Si Saïd, la Medersa Ben Youssef, los vestigios del palacio El Badi y La Koutoubia. La Medina y la visita de las tumbas saadianas les llevará hasta los zocos i Los jardines de Menara, con su inmensa laguna.

La plaza Jamaa El Fna: Fascinante enclave donde hallamos gente de todas partes, de todos los estratos sociales y de todas las edades y, junto a ellos, trovadores, narradores, saltimbanquis, curanderos, músicos, bailarines, encantadores de serpientes, escritores públicos, adiestradores de monos, acróbatas, todos ellos se instalan y se organizan los espectáculos en toda la plaza.

OUARZAZATE

En el cruce de los caminos entre los valles del Draâ, Dades y del Ziz, Ouarzazate asombra al viajero con sus magníficas kasbahs.

En su zoco, los domingos, se puede encontrar alheña, rosas, comino, artesanía destilada, junto con alfarería berebere, tallas de piedra, y las celebres alfombras Ouzguita, en azul o en amarillo oro con sus dibujos geométricos.

ZAGORA

Nacido en el Alto Atlas, el río Draâ cava laboriosamente su lecho hasta Agdz, en donde da vida a un espectacular desfile de oasis de 200 km. Dátiles amarillos que cuelgan de las palmeras, arbustos de laurel que exhiben flores de rosa chillón, montañas grises enraizadas en una tierra ocre y a lo lejos, como si de un espejismo se tratara, innumerables ksours de color de la arena. Zagora, uno de estos oasis, fue de donde salieron en el siglo XVI los Sadi para conquistar el Souss, y después todo Marruecos antes de emprender la gran aventura que les condujo hasta Tombuctú

ERFOUD

Bajando desde el Alto Atlas, el Ziz atraviesa impresionantes cañones, gira en las cercanías de Rich para ir a perderse entre las arenas cerca de Taouz. La fuente azul de Meski cura la esterilidad de las mujeres que vienen a bañarse en sus aguas turquesas con un ceremonial secular. El río fluye tranquilo hasta Erfoud en el corazón del palmeral de Tafilalet. Algunos kilómetros más al sur Rissani, famoso mercado de dátiles, construido cerca de las ruinas de la antigua Sijilmassa, la mítica capital de Tafilalet, cuna de la dinastía Alaouita.

ERRACHIDIA

Capital de la región de Tafilalet, al sur del Atlas medio y al norte del Sahara.

Alejada de las rutas turísticas, y por tanto de influencias extranjeras, es una ciudad genuina marroquí situada en medio del palmeral de Mdagra con un interesante casco urbano que consta de dos barrios, uno interior protegido por una doble muralla, en el que vivían los jerifes, y otro que lo rodea, ocupado en su origen por los labradores de piel oscura que trabajaban la tierra de los primeros.

Punto de partida para visitar las gargantas del Ziz por un hermoso paisaje, que comienza con el pantano Hassan Eddakhil y continúa con el verde palmeral de Tialaline.

TINERHIR

Situado en medio de la ruta de las Mil Kasbas, entre el Gran Atlas al norte y el Jebel Saghro al sur y casi a igual distancia de Ouarzazate al oeste y de las dunas de Merzouga al este. Constituye un enclave perfecto para visitar toda esta región del sur de Marruecos.

La llegada a Tinerhir desde el este, tras cruzar la reseca llanura donde agoniza al Alto Atlas, nos sorprende, al encontrarnos con las rápidas y frescas aguas del rio Todra, envueltas en una vegetación lujuriosa y vigiladas desde lo alto de un farallón rocoso por la Kasbah Glaoui, punto de visita obligado, no tanto por la kasbah en si, si no por disfrutar de unas vistas fantásticas que cubren gran parte de la ciudad y del palmeral, así como de los numerosos ksur que lo bordean.

La red vial en Marruecos ha mejorado en la última década , tanto en calidad como en cantidad. Antes era recomendable hacer los viajes en incómodos 4×4, pero hoy día se puede acceder con un turismo a casi todos los rincones de interés turístico del país.

Si bien se ha ganado en infraestructura viaria,  la forma de conducir de los marroquíes no ha cambiado. Siguen rigiéndose por la ley del mas fuerte, del que tenga mejor coche o sencillamente quien toque el claxon con mas insistencia.

En cuanto a la velocidad máxima, es la misma que en España en autopistas y carreteras nacionales. Para conducir adecuadamente en Marruecos hemos de saber que nos encontraremos todas las señales escritas en árabe y en francés, además es obligatorio llevar el cinturón de seguridad. Los limites de velocidad en el país son 120 km/h en autopistas y 100 km/h en las carreteras, en las ciudades la velocidad máxima varia entre los 40 y 60 km/h.

Son frecuentes los controles de velocidad, bien por radar o por los guardias de tráfico quienes observan con rigidez los límites de velocidad, no existiendo apenas margen de tolerancia.

Llevad el cinturón y respetad las normas de circulación en carretera por absurdas que os parezcan… en ocasiones alguna señal puede parecer inútil y nos tiente a ignorarla, pero es en estos casos donde aparece el gendarme de turno para hacer recaudación. Por ejemplo, prestad especial atención a los puentes estrechos donde únicamente entra un vehículo, no existe señal de paso preferente, sino que en uno de los sentidos existirá un stop; y hacedlo, ya que es una de las emboscadas preferidas de los gendarmes. Por cierto, aunque no hay controles de alcoholemia… no hace falta que os digamos que nunca debéis abusar de esta supuesta tolerancia.

Los controles de carretera son mucho menos frecuentes que antaño, pero siguen existiendo, siendo mas abundantes en las carreteras fronterizas (Errachidía-Oujda por Bouarfa o Foum Ziguid-Bou Izakane) y en el Sahara. Existen dos señales de control, en una se indica “Alto” (Haute – Gendarmerie Royal), y en otra “Ralentí” (Ralentir – Gendarmerie Royale). En la primera de ellas, debéis pararos totalmente a la altura de la señal, y esperar la indicación del policía para acercaros a su posición; suelen colocarse principalmente estos controles en zonas fronterizas y del sur, así como en determinadas rutas del Rif. Cuando veáis un control con señal de ralentí, que es la más corriente, debéis acercaros lentamente al gendarme mas cercano hasta que éste os indique que continuéis (lo mas normal) u os paren para un simple control (en el que, si sois españoles, os preguntarán ineludiblemente si sois del Madrid o del Barça) mientras os echan un ojo al pasaporte.

Atención especial se ha de tener al tráfico de bicicletas. En algunos lugares, como Goulmina, Tinerhir, y otras ciudades principalmente del sur, al caer la tarde, muchos chicos y chicas vuelven de los Institutos a sus casas, muy alejadas de las poblaciones en algunos casos, utilizando las bicicletas. Hay que tener mucho cuidado sobre este asunto, ya que nos podemos encontrar cientos de bicicletas, y precisamente en horas donde la visibilidad empieza a reducirse. Una carretera donde el problema puede ser importante, es la N10, principalmente en las salidas y entradas de las poblaciones existentes entre Goulmina y Skoura. Si se viaja de noche, también tenéis que tener en cuenta lo anterior, principalmente poco antes de amanecer, cuando muchas personas salen de sus casas y se dirigen a sus trabajos en motos, muchas de ellas sin luz (es corriente observar un grupo de varias motos, en las que únicamente una de ellas dispone de luz, y alumbra a las demás; en estos casos, y si van en el mismo sentido de tu marcha, hay que estar muy atentos, ya que no los ves hasta que los tienes prácticamente encima).

Hay que prestar especial atención cuando se atraviesan aldeas o poblaciones, ya que en muchas de ellas las aceras apenas existen o están invadidas por tenderetes y vendedores. En las aldeas, un niño te puede salir súbitamente de cualquier parte, por lo que hay que extremar la prudencia. En algunas pistas, en las que el tráfico de turistas es importante (zona de Imilchil, pista de Alnif a Tinerhir, Circo de Jaffar, etc.) la aglomeración de niños que provoca el paso de vehículos por las aldeas, puede crear algún disgusto, ya que prácticamente se lanzan al coche, subiéndose incluso en los estribos o agarrándose al portón trasero, por lo que hay que estar atentos a esta posible circunstancia. Precaución también al paso de poblaciones en los días de zoco, pues el caos que se origina entre camiones, furgonetas, carros, burros, … puede ser apoteósico. Por último, recordar que, cuando circulamos por pistas en zonas rurales, es muy normal cruzarse con campesinos montados en mula o en burro, o grupos de burros cargados de leña guiados por mujeres, siendo necesario detener la marcha para que puedan pasar sin asustar a los animales.

Para acabar diremos que el conductor marroquí (como en otros aspectos de la vida) es muy solidario, y si alguna vez tenéis un problema, enseguida llegará gente que se parará para ver las necesidades y poder ayudar, por tanto, nunca os agobiéis ante alguna avería, por muy despoblada que esté la zona. El primer vehículo que llegue -si es marroquí-, se parará e intentará aportar alguna solución.

¡NO ACOSTUMBRÉIS A LOS NIÑOS A MENDIGAR!

Es muy tentador ganarse la sonrisa de un niño por muy poco…

Pero cuando regalamos un dulce, un “boli” o un dirham a un niño marroquí, de forma inconsciente estamos fomentando su dependencia a la limosna, al hábito de pedir, acosando al turista a todas horas, y por ende, al absentismo a una escuela que por otra parte es gratuita.

Isla Reunión en un viaje de 9 días con 6 noches de estancia y 7 días de alquiler de coche para recorrer a tu aire esta hermosa isla volcánica del Indico.

Isla enigmática, a la sombra de isla Mauricio y Madagascar, conocida en su origen como isla Borbón, esta montaña volcánica surgida del océano Índico pasó del estado virgen a la condición de enclave de la Compañía de las Indias en el siglo XVII antes de convertirse en una colonia próspera, implantando diversas producciones, en especial la vainilla y la caña de azúcar, así como la esencia de vetiver.

Con dos volcanes en sus entrañas, el Piton de las Nieves y el Piton de la Fournaise, cuya actividad ha ido modelando el aspecto de la isla, dotándola de un paisaje de singular belleza donde los circos, lagunas, acantilados, playas de arena blanca o volcánica y montañas que dejan sin aliento al visitante mas escéptico.

¡Un destino idóneo para conocerlo en nuestro programa de “Fly & Drive”!

Día 1: Salida hacia Reunión, vía Paris. Noche a bordo.

Día 2: Llegada a Isla Reunión – Saint Denis – Circo de Salazie – Sainte-Anne

Llegada al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Ssalida en dirección costa este y Saint André para llegar hasta Hell-Bourg, en el circo de Salazie. Podreis refrescaros del viaje con un baño en la cascada Niagara cerca de Sainte-Suzanne. Entrada en el circo siguiendo el rio (la rivière) du Mât. Parada en la célebre cascada “Voile de la Mariée” (el Velo de la Novia). Llegada a Hell-Bourg, pueblo típicamente criollo con una arquitectura de época. Hay que pasearse por el pueblo para poder apreciar las casas criollas y sus colores, también sus jardines llenos de flores, y las antiguas instalaciones termales . Podréis visitar la Maison Folio, casa colonial con su jardín a la criolla, memoria viviente de la antigua Reunión. Llegada a Sainte-Anne y posibilidad de visitar su iglesia barroca antes de registrarse en el hotel e ir a cenar.

Día 3: Sainte-Anne – Piton de la Fournaise – Sainte -Anne

Desayuno y salida hacia el macizo del Piton de la Fournaise, volcán activo que domina el sur de La Reunión. Aconsejamos salir de buena mañana –antes de que las nubes nos impidan ver el volcán. Para llegar hay que pasar por la carretera forestal que nos conducirá hacia paisajes únicos e insólitos. Parada para apreciar la vista panorámica en el Nez de Bœuf, cernido sobre el valle de la Rivière des Remparts. Luego cruzaréis la Plaine des Sables, lugar impresionante con su paisaje lunar, sus cráteres milenarios, antes de llegar al Pas de Bellecombe (2.300 m de altitud) y obtener una inmensa vista panorámica del paraje del Volcán: l’Enclos Fouqué y el Piton de la Fournaise con sus dos cumbres Bory (2.632 m.) y el Dolomieu (2.525 m.), sus diferentes cráteres y corrientes de lava. Hay posibilidad de bajar a pie en el Enclos Fouqué (se requiere un equipo adecuado). De regreso a Sainte-Anne pasaréis por Saint-Bênoit, en cuyos alrededores podréis refrescaros con un baño en los estanques (bassins) la Mer y la Paix.

Día 4: Sainte-Anne – el “Sud Sauvage” – costa Oeste – La Saline Les-Bains

Hoy rodearéis la isla y podréis explorar el sur salvaje y tomar contacto con la costa oeste. Por el camino podréis ver el Piton Sainte Rose y su iglesia “Nuestra Señora de la lava”, salvada de la corriente de lava; Anse des Cascades, un oasis de paz; el Grand Brûlé y sus numerosas corrientes de lava entre las cuales la más espectacular es la de 2007. Una parada en Saint-Philippe servirá para visitar el extraordinario jardín de perfumes y especias, jardín privado que os contará la historia de las especias, de la vainilla, y os llevara al corazón del jardín botánico. A lo largo del rio Langevin y a la salida de una curva podréis admirar varias cascadas exóticas. En Saint-Joseph, paraíso de la cúrcuma (“safran” en criollo), podréis subir a la Plaine des Grègues a través de campos de caña. Después del bonito pueblo de Petite-Ile encontraréis la playa salvaje de Grande Anse. Por Grand-Bois entramos a la costa oeste, en el Gouffre de l’Etang-Salé nos espera su Souffleur donde las olas atrapadas en las rocas forman un gran surtidor natural. Luego de Saint-Leu, nombre famoso entre los surfistas, llegaréis al Hermitage, las playas del norte con sus arrecifes de coral y el primer pueblo, La Saline Les-Bains. Alojamiento.

Día 5: La Saline Les-Bains – Circo de Cilaos – Ilet à cordes – Entre-Deux – La Saline Les-Bains

Saliendo de La Saline Les-Bains subiréis hacia el Circo de Cilaos pasando por una carretera con magníficas vistas. Al pie del majestuoso Piton des Neiges (3.070 m.), la estación de montaña de Cilaos es un lugar predilecto para los paseos y descubrir la naturaleza. Desde la Roche Merveilleuse, se puede ver desde lo alto Cilaos, conocido por sus aguas termales y benéficas, su vino y sus viñas, sus bordados y el cultivo de las lentejas. Podréis aprovechar para hacer cortas excursiones para ver las antiguas aguas termales y la Cascade de Bras Rouge. Por una carretera de acantilado impresionante, se puede subir  a visitar la auténtica aldea de Ilet à Cordes, lejos de todo… al mediodía podréis apreciar las especialidades culinarias del circo. De regreso a La Saline, tal vez una parada en el pueblo tradicional de l’Entre-Deux, haciendo un circuito entre las casas criollas o la visita temática sobre el café, con degustación del famoso Arabica.

Día 6: La costa Oeste

Hoy podréis optar por disfutar las playas de Reunión o bien volver sobre nuestros pasos y adentrarnos en el corazón de la isla a los pies del macizo del Piton de la Fournaise. Por la carretera costera hasta Saint-Pierre y de ahí por la bella comuna de Le Tampon hasta La Plaine des Cafres; la Maison du Volcan nos explica el fenómeno del Piton de la Fournaise y la vulcanología. La misma carretera nos llevaría de vuelta a La Plaine des Palmistes y el puerto de Bellevue, por donde ya pasamos en nuestra ascensión al Piton. Los más deportistas podréis plantearos seguir algunos de los itinerarios a pie por las montañas del norte: el circo de Mafate (inaccesible en vehículo), la ascensión al Gran Benaro…

Día  7 : La Saline Les-Bains – Trois-Bassins – Saint-Paul – Saint Denis

Nos despedimos de la costa Oeste. Acercaos a Trois-Bassins, enclavado a 800 metros sobre el nivel del mar y con vista sobre casi todo el litoral oeste desde la plaza de la iglesia; si es sábado, el mercado semanal se llenará con los productos de la huerta. Siguiendo por la costa hacia la capital, Saint-Paul nos entretiene con su ciudad colonial, el cementerio marino donde yace el pirata Olivier Levasseur “La Buse”, y el bello y pintoresco mercado: cada viernes y sábado por la mañana se apilan vendedores de artesanía malgache, frutas y verduras locales, especias, flores… Si no las habéis probado, la playa de Boucan Canot es la quintesencia de las playas de Reunión.

Llegada  a Saint-Denis y alojamiento.

Día 8:  Saint Denis – España

Último día en Reunión. Saint Denis es la capital, ciudad administrativa pero no exenta de encantos. Las mansiones criollas de la Rue Paris, la catedral, la mezquita de Noor-e-Islam (la más antigua en suelo francés, data de 1905); el Barachois y el Jardin de l’Etat ofrecen agradables paseos a ociosos propios y visitantes. A una hora prudencial,  salida hacia el aeropuerto, devolución del coche de alquiler y salida en el vuelo de regreso a España, con noche a bordo.

DÍA 9: Llegada.

Aterrizaje en París y conexión a nuestro destino final.

EL LUGAR

Surgida del océano hace 3 millones de años, La Reunión es una pequeña isla tropical francesa en medio del Oceano Índico. Si tomamos un mapa, bajando por la costa este de África hasta Mozambique, hacia la derecha veremos la gran isla de Madagascar, y más al este, a 800 kilómetros, La Reunión, primero llamada Santa Apolonia por los portugueses y luego Isla Borbón ya en manos francesas.

La Reunión reúne en un solo lugar la mayoría de los paisajes que hay en el mundo: lagunas y playas, montañas, circos y cascadas, bosques, altiplanos y desiertos de arena, cañones y un volcán activo. Posee más de 1.000 km de caminos de trekking y senderismo, que se encuentran perfectamente conservados. También hay abundantes deportes que se pueden practicar.

Su población (800.000 habitantes), es de multitud de etnias; se estima que hay un cuarto de blancos, otro cuarto de indios, un 3% de chinos y nadie sabe con certeza cuántas minorías y mestizos: malgaches y otros africanos del este (llamados “cafres” en criollo), tamiles y otros malayos, vietnamitas… La diversidad religiosa está en consonancia con la étnica: católicos, hinduístas de varias sectas, musulmanes, budistas, cultos tradicionales chinos… la tendencia criolla a dejar que cada comunidad haga a su modo ha mantenido los conflictos alejados de Reunión.

CLIMATOLOGÍA

La isla de La Reunión se encuentra a 21º de latitud sur y a 55º3’ de longitud este, y tiene un clima tropical relativamente templado.

Visto el relieve accidentado de la isla, esta se encuentra partida en dos desde un punto de vista climatológico; la costa este, que se conoce como la costa de barlovento, y la costa oeste, conocida como la costa de sotavento.

La costa de barlovento (al este) está sometida a los vientos alisios todo el año (prácticamente 9 meses sobre 12). Así, llueve mucho y por lo tanto cuenta con una vegetaciòn exhuberante: En los altos de Sainte-Rose, se cuentan más de 10 m. de lluvias por año.

La costa de sotavento (al oeste) es más bien seca y no se encuentra vegetación exhuberante excepto donde se irriga. La ciudad de Saint-Gilles, por ejemplo, cuenta con menos de 1 m. de precipitaciones al año.

Las estaciones:

En Reunión las estaciones son australes, es decir, van al revés que en Europa. Se distinguen dos temporadas básicamente:

Invierno: de mayo a octubre

La estación es seca y fresca, con temperaturas de 16 a 25 grados. En las montañas refresca y a menudo se llega a 5 grados; muy raramente ha helado en las cimas. Es la estación ideal para las actividades al aire libre. El caudal de ríos y cascadas disminuye apreciablemente, en especial en la costa oeste, donde la vegetación a menudo soporta estiaje.

Verano: de noviembre a abril

La estación es húmeda y cálida con temperaturas de 25 a 32 grados. A partir del 15 de noviembre, comienza el periodo de ciclones tropicales en el Índico, por lo cual hay una extensa red de alerta y protección civil por si alguno amenazara la isla. Durante los días de verano las condiciones climatológicas cambian rápidamente, con intervalos de sol puntuados por chubascos, a veces varios en un día. Por ello, los cauces de agua y la vegetación brillan en todo su esplendor en esta estación.

GASTRONOMIA

La cocina reunionesa se caracteriza por la fusión de ingredientes y recetas; es la cocina criolla, sabrosa y especiada, que debe tanto o más a Asia que a Europa. Veamos unos cuantos platos criollos imprescindibles:

Entrantes… Un buen aperitivo reunionés comienza con deliciosos “bonbons piments” (buñuelos preparados con frijoles amarillos y chile) o unas samosas, sin olvidar los “bouchons” (porciones de pasta wonton rellenas de carne).

Carnes… los “carris” (platos adobados con curry) son la receta más popular, y el de pollo es la especialidad reunionesa, tradicional o con tomate; el “rougail” de salchicha por su parte es un plato de salchicha de cerdo en salsa acompañado de arroz vaporizado, cocido a la china (no debe confundirse con las salsas rougail).

Pescados… el pescado abunda en la cocina reunionesa, cocido y acompañado de salsas, o a la parrilla… La exquisitez local son los “bichiques”, minúsculos peces de sabor intenso que se pescan con artes tradicionales. Es una especialidad muy cara (más de 40€/kilo el bichique fresco).

Acompañamientos… la mayoría de platos criollos se acompañan de salsas y legumbres; arroz vaporizado (“el arroz es bueno grano a grano, no todo junto”, dicen los reunioneses), lentejas cocidas, y salsas como el curry o el rougail (no confundir con el plato del mismo nombre): el rougail incluye una base troceada y cocida hasta deshacerse (mango, aguacate, tomate…) y una mezcla de especias con base de gengibre. Y por supuesto hay salsas picantes; una especialidad local: el “piment la pâte”, pasta de chiles.

Postres… la vainilla Bourbon aromatiza toda clase de platos, y la piña Victoria es de una calidad excepcional, pero poco conocida fuera de la isla. Asimismo Reunión tiene gran variedad de frutas, plátanos, mangos, lichis, coco, guayabas, etc… que se consumen en platos elaborados o  frescos.

Rones añejos, digestivos y cócteles… Todas las recetas se fabrican a partir de ron reunioso, que se diferencía del ron antillano por su preparación. El ron antillano se fabrica a partir del jugo de caña fermentado y el ron reunionés proviene de la destilación de la melaza, un jarabe residuo de la producción del azúcar mascabado. El ron reunionés es muy alto de graduación (aproximadamente 47º) y tiene un sabor especial, que a algunos les gusta y a otros no.

El Gran Sur de Marruecos con 7 días de alquiler de coche, en una ruta gastronómica alojándote en las auténticas Kasbas de arcilla cruda.

La gastronomía marroquí es de una calidad y  variedad considerables, lo que habitualmente pasa desapercibido a los visitantes extranjeros debido a la costumbre de muchos establecimientos turísticos a buscar las soluciones fáciles y válidas para paladares poco exigentes, olvidando la esencia de su rica  cocina tradicional. Se suele creer que los platos típicos se limitan al cuscús, los pinchos y el tayín o guiso hecho en una cazuela con tapa cónica, olvidando que hay muchos otros y que, además, dentro del capítulo “tayines” hay decenas de especialidades con los más diversos sabores, colores, olores y texturas.

El presente programa propone un recorrido por la famosa ruta de las mil kasbas en el que, además de visitar estos impresionantes monumentos y admirar el entorno natural en el que se hallan, nos permita una mayor integración en el lugar disfrutando de la gastronomía local y pernoctando en auténticas Kasbas. Para ello hemos seleccionado unos establecimientos donde la calidad de su cocina está plenamente garantizada.

Precio para un mínimo de 4 participantes (ver suplementos por menos participantes en el apartado “No se incluye”)

El TAJINE o tajín es un recipiente tradicional muy utilizado en la cocina marroquí, (por lo visto ya se beneficiaban de su uso algunos pueblos nómadas del norte de África desde hace casi 5000 años). El Tajín está hecho de barro, y consiste en una especie de cazuela con una tapa en forma cónica y que permite que los alimentos se cuezan en su jugo y con sus propios vapores, en una perfecta distribución del calor en un proceso similar a un pequeño horno de convección. Los tajines, en Marruecos son muy variados: De pescados, pollo o  verduras,  siendo quizás el de cordero el más apreciado.

EL MECHUÍ es uno de los platos más exquisitos de la Gastronomía de Marruecos, siendo el principal ingrediente la carne de Cordero asada bien en un asador o hecho al horno de barro muy lentamente. Se sirve acompañado con cuscús, al limón, con almendras o con ciruelas. La carne que se obtiene tras haber cocinado este plato es a veces tan tierna que se funde en la boca. El mechuí es muy popular en la cocina de Marruecos y se puede decir que deja al cuscús en segundo lugar de popularidad. Es un plato para celebraciones especiales como el Laid al Kibir o la pascua musulmana.

os sugiere las siguiente ruta:

Día 1 – Llegada a Skoura.

Llegada al aeropuerto de Ouarzazate a las 23 h. Transfer a Skoura (38 Km). Alojamiento en el hotel kasbah Ben Moro, una auténtica fortaleza del siglo XVIII muy bien restaurada.

Día 2 – Skoura / gargantas del Dadès / Tinghir.

Tras el desayuno, visita de la kasba de Amerhidil, en el palmeral de Skoura, y salida hacia el valle del Dadès.

Al mediodía, parada en la kasba de Aït Kassi para ver su pequeño museo y para almorzar un sabroso tayín de carne de cabra con verduras, especialidad de la casa y de la tribu nómada de los Ait Atá a la que sus dueños pertenecen.

Después de comer, continuación hasta las gargantas del Dadès, con posibilidad de visitar en el camino la kasba de Ait Moutad, que se yergue sobre un promontorio a la orilla del río. La etapa termina en Tinghir, capital del valle del Todra. Alojamiento en el hotel Tomboctou, otra kasba restaurada.

De cena, pollo mhammar (al horno), el plato con que es costumbre recibir a los invitados en todo Marruecos.

Día 3 – Estancia en Tinghir.

Tras el desayuno (buffet libre), salida hacia las gargantas del Todra, por las que se llega hasta un tradicional poblado beréber llamado Tamtatoucht. En el camino de las gargantas se admira además el frondoso palmeral del Todra, en cuyas márgenes se levantan decenas de viejos ksur o aldeas fortificadas de tierra cruda.

Al mediodía, un delicioso cuscús con carne de ternera y siete verduras, sin olvidar las hierbas y las especias que le dan su especial sabor.

Justo después de comer empieza la preparación de la cena, el auténtico mechuí o cordero al horno, cocido en una pieza durante toda la tarde dentro de un horno de tierra herméticamente cerrado. El curioso proceso se lleva a cabo a la vista del público.

Mientras dura la cocción, un paseo a pie por el palmeral del Todra permite bajar la comida y llegar hasta la mezquita Ikelane, que se ha restaurado y está abierta a la visita. Cena (el mechuí) y alojamiento en el hotel Tomboctou.

Día 4 – Tinghir / Merzouga

Tras el desayuno, salida hacia las dunas de Merzouga, con una parada en el camino para observar las jetaras o canales subterráneos que alimentan de agua los oasis y otra en Rissani, población famosa por su gran zoco.

Al mediodía, un almuerzo ligero para no cargar demasiado el estómago: la medfuna. Se trata de un pan relleno con el que es tradición almorzar en esta región cuando uno se encuentra fuera de casa durante el día.

Tarde libre para pasear por las dunas y admirar las diferentes tonalidades que van adquiriendo a medida que baja el sol. Posibilidad de alquilar dromedarios en el propio albergue.

Cena y alojamiento en el albergue Nomade Palace o similar, a pie de dunas.

De cena, tayín de carne de ternera con ciruelas, lo que constituye la base de los banquetes de boda o de las grandes invitaciones en Marruecos.

Día 5 – Merzouga / El Khorbat

Tras el desayuno, regreso a Rissani por el palmeral del Tafilalet, en el que podremos visitar dos antiguos palacios de la dinastía Alauita: el de Oulad Abdelhalim y el de El Fida, este último restaurado y convertido en un museo.

Al mediodía, parada en Erfoud para degustar la especialidad local: la kalia, hecha con pedacitos de carne, de tomate, de pimiento, de cebolla y otros ingredientes.

Durante la tarde, recorrido por todo el valle del Ziz, admirando sus fantásticos palmerales y pudiendo entrar en algún ksar aún habitado, como el de Maadid. Al llegar a Errachidia, regresamos hacia el oeste por una carretera distinta de la ida, pasando por Goulmima.

Final de etapa en el ksar El Khorbat, un pueblo amurallado de tierra que está siendo restaurado con ayuda internacional y en el interior del cual se han abierto algunas habitaciones para huéspedes.

De cena, un suculento tayín de carne de dromedario con dátiles, acompañado con los típicos briuats o sobrecitos rellenos de arroz.

Día 6 – Estancia en El Khorbat.

Tras el desayuno, visita del ksar El Khorbat con sus callejuelas oscuras, la entrada monumental, la plaza donde se celebran las fiestas y el Museo de los Oasis, en el que se explica cómo funciona la vida popular en la región.

Al mediodía, un tradicional tayín de cordero con verduras preparado a la antigua usanza en su cazuela de barro.

Durante la tarde, recorrido por el oasis de Ferkla, en el que se pueden ver diferentes ksur, un molino de aceite, una zagüía o agrupación mística, etc.

De cena, bastela, uno de los platos más prestigiosos de la cocina marroquí. Se trata de pasta de sabor agridulce, rellena con pollo, almendras, pasas, cebolla, hierbas y especias y recubierta con azúcar y canela.

Día 7 – El Khorbat / Ouarzazate.

Tras el desayuno, retorno hacia Ouarzazate, donde llegaremos con tiempo para visitar la enorme kasba de Taourirt y la kasba de Talmesla, llamada “de las Cigüeñas”. Es el único día en que el almuerzo es libre, pudiendo probar los populares pinchitos morunos en algún chiringuito de carretera, a nuestro paso por Quelat Mgouna.

Cena y alojamiento en Dar Daïf, con un menú especial de despedida:

Ensalada marroquí cocida y pichón relleno de dátiles.

Día 8 – Transfer al aeropuerto de Ouarzazate.

Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Fin del programa.

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Túnez en una ruta de 8 días, con siete días de alquiler de coche donde y después de una primera toma de contacto con el país a través de su capital, nos sumerja rápidamente por el interior hasta el sur desértico y su personalidad propia para regresar al norte por la costa, siguiendo el rastro de antiguas civilizaciones.

Foto cortesía de Rafa Rebassa

Como suele decirse de los países del norte de África y de Oriente medio… ¡Tan cerca y tan lejos ! 

Crisol de culturas, donde fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos y turcos dejaron su huella. A tan solo unas pocas hora de vuelo nos espera un país de contrastes, de norte a sur; Paisajes de bosques de alcornoques, campos de olivos, viñedos, amplias llanuras de cereales, la costa con sus playas de fina arena blanca salpicadas por las aguas templadas y cristalinas con sus pueblecitos encalados. Túnez es también desierto, con infinitas dunas de arena, unos oasis de cientos de miles de palmeras, y un murmullo de agua que surge de mil y un manantiales. Un impresionante decorado de montañas ocre amarillo, equipado con una infraestructura hotelera de alta calidad, para acoger a los visitantes ávidos de exotismo y aventura.

Salidas diarias desde Madrid y Barcelona (consultar otros orígenes). Época recomendada: todo el año. Este viaje puede hacerse en orden inverso, empezando por Monastir y con la última parada en Kairouan.

Día 1º. España – Túnez. Llegada a TÚNEZ, recogida del coche de alquiler y salida hacia nuestro alojamiento. Según la hora de llegada, podremos pasear por la ciudad de Túnez, la Medina, la avenida Habib Ourguiba, etc.

Día 2º. Túnez – Cartago – Sidi bou Said – Túnez. Desayuno. Hoy podremos aprovechar para visitar el Museo Nacional del Bardo, uno de los más grandes del Mediterráneo y famoso por su impresionante colección de mosaicos. Además de la colección de mosaicos, el Bardo acoge también una completa colección de restos arqueológicos desde la prehistoria hasta la época islámica, así como una colección de joyas de todas las épocas hasta la actualidad.

Luego podremos acercarnos a CARTAGO y visitar el Tophet y las termas de Antonino pasando por el puerto Púnico, y seguir camino hasta Sidi Bou Said, pintoresco pueblo situado sobre una colina dominando el mar.

Día 3º. Túnez – Kairouan – Sbeitla – Tozeur. Desayuno y salida dirección a KAIROUAN, considerada Ciudad Santa del Magreb y declarada patrimonio de la humanidad en 1998. Aquí podremos visitar, con el debido recato, la Gran Mezquita de Kairuán, la mayor y más antigua del occidente islámico. Construida en el año 707, su alminar (a. 735) es el más antiguo del mundo. En el interior de la mezquita destaca entre la decoración el mihrab (panel que indica la dirección de La Meca), que se cree originario de Bagdad y uno de los más armoniosos del arte islámico.

Siguiendo el camino hasta Tozeur, llegaremos a Sbeitla, donde podremos visitar los restos romanos y bizantinos, como el Arco del Triunfo de la Tetrarquía, las termas (hasta 4 llegó a tener la ciudad) y el foro de Sbeitla, uno de los mejores conservados en el mundo. En el foro, aún amurallado y pavimentado, destacan edificios públicos como la puerta de Antonino o los templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, que de forma excepcional no están reunidos en un templo sino en tres edificios independientes. También Bizancio dejó su huella en Sbeitla, con la Iglesia de Bellator, la de Vitalis o la de Servus, la capilla de Jucundus o los varios fortines.

Tras visitar Sbeitla podremos proseguir hasta el sur y llegar a Tozeur y nuestro hotel. Por el camino, puede ser buena idea aprovisionarse en Gafsa, ciudad industrial sin particular interés pero mejor surtida y a mejores precios que Tozeur. A última hora del día, llegada y alojamiento en el hotel.

Día 4º. Tozeur – Chott el Jerid – Douz. Desayuno. Hoy podremos descansar un poco tras la larga jornada del día anterior, paseando por el palmeral del oasis de TOZEUR y las calles de la ciudad vieja; cuidadosamente restaurada en estilo tradicional, sus calles de muros enladrillados transportan a épocas pasadas. Tozeur es además punto de origen para numerosas excursiones al desierto, a las montañas y hasta a los escenarios de la Guerra de las Galaxias o El Paciente inglés, mientras que los aficionados a la mineralogía podrán encontrar en el mercado de Nefta (a unos 30 km. por pista de tierra) algunas de las “rosas del desierto” más grandes e intricadas de todo el Sahara. Hacia la tarde, a una hora conveniente, salida hacia DOUZ, atravesando el Chott el Jerid, espectacular lago salado famoso por los abundantes espejismos que pueden observarse. Llegada a Douz y alojamiento.

Día 5º. Douz – Matmata – Medenine – Djerba. Desayuno. Hoy saldremos en dirección a la Isla de DJERBA atravesando el sur desde Douz, la “puerta del Sahara” y que tradicionalmente era una importante parada para las caravanas. Hoy se rememora este pasado en el Museo del Sahara que evoca la vida y tradiciones de la etnia Mrazig, y en la celebración anual del Festival Internacional del Sahara en algún momento entre noviembre y diciembre.

Saliendo de Douz nuestra primera parada será en Matmata. Poblada desde antiguo por berebers, Matmata permaneció ignorada hasta que en 1967 unas terribles inundaciones obligaron a sus habitantes a pedir ayuda. Matmata es famosa por sus “viviendas trogloditas”, consistentes en unos pozos artificiales desde los cuales se han excavado, bajo el suelo, habitaciones y casas a modo de cuevas; nadie sabe cuándo empezó esta medida defensiva que hacía a la antigua Matmata invisible en la distancia. Tras las inundaciones, sin embargo, se construyeron edificios sobre tierra aunque muchas familias siguen viviendo en las antiguas casas trogloditas, y hoy el turismo es la principal fuente de ingresos de la ciudad.

Siguiendo nuestro camino llegaremos a Medenine, importante ciudad que empezó siendo un ksar: una ciudadela en cuyo interior se cobijaban los ksour, conjuntos de graneros fortificados o ghorfas. Todo ello para defender las cosechas de los ataques nómadas, y al mismo tiempo servir de atracción a los mercaderes, de forma que Medenine pasó de ksar a mercado y luego a ciudad. Hoy, aún conserva buena parte de sus ksour y éstos constituyen el principal atractivo turístico de la ciudad.

Posteriormente podréis seguir camino hasta Jorf, para embarcar en el transbordador que os llevará a la isla de Djerba. Alojamiento en el hotel y, si la hora es adecuada, podréis ver una de las famosas puestas de sol de Djerba.

Día 6º. Djerba -Sfax – El Djem -Monastir. Desayuno. Hoy recorreremos la costa del golfo de Gabes tomando a primera hora el transbordador a tierra firme para ir luego hacia Gabes, situada en un inusual oasis junto al mar y donde podréis pasear por los pintorescos zocos de Jarah (es especialmente famoso el zoco de las especias). Luego, proseguiremos hacia el norte hasta llegar a la gran ciudad portuaria de Sfax, donde podréis visitar la medina antes de proseguir viaje hacia EL DJEM en el interior.

El Djem es mundialmente famosa por su anfiteatro romano, en su momento el cuarto mayor del imperio romano y el segundo más grande que ha llegado a nuestros días, con el aliciente de estar mejor conservado que el Coliseo de Roma. Cerca del anfiteatro de El Djem puede encontrarse un museo donde se exhiben mosaicos rescatados del mismo y de otros edificios romanos; también hay en las cercanías una completa recreación de una villa romana. A última hora del día, llegada a MONASTIR y alojamiento en el hotel.

Día 7º. Monastir – Sousse – Túnez. Todo Incluido. Hoy podréis descansar en la ciudad turística de Monastir, disfrutando del hotel con régimen de Todo Incluido; consultad la opción de añadir más días para prolongar vuestra estancia. Algunas visitas interesantes en Monastir serían el ribat de Monastir, antigua fortaleza que guardaba el puerto, o el Mausoleo de Bourguiba, erigido en honor al primer presidente de Túnez independiente y que fue hijo de Monastir. Por la tarde, salida hacia Túnez con opción de parar en SOUSSE para visitar la kasbah y el museo de mosaicos de Sousse, el segundo mayor del país tras el del Bardo. Al final del día, llegada a Túnez y el hotel para la última noche en el país.

Día 8º. Túnez – España. Desayuno en el hotel, tiempo de hacer algunas últimas compras y a una hora prudencial traslado al aeropuerto para devolver el coche y regresar a España. Fin del programa.

VER MAPA DE LA RUTA (click aquí)

Notas de viaje: Túnez dispone de una buena red de carreteras, con más de 17.000 Km de asfalto, que aún estando en distintos estados de conservación, permiten moverse con facilidad por el país en vehículos tipo turismo y llegar así hasta la frontera del Sáhara, a partir de ahí el terreno es exclusivo para los 4×4.

Se aconseja precaución ya que el estado de conservación puede variar mucho de un tramo a otro de la carretera, y, especialmente en el sur, el firme puede ser deslizante por la presencia de arena. Asimismo conviene recordar que esta ruta está pensada para hacerse en vehículos tipo turismo, cuyo seguro queda invalidado si se circula fuera de las carreteras asfaltadas.

Época de viaje recomendada: Túnez puede visitarse todo el año, sin embargo, lógicamente, en invierno las temperaturas diurnas son más suaves y el turismo disminuye respecto al verano. Las noches del desierto, sin embargo, son frías todo el año y en invierno las temperaturas nocturnas pueden bajar de los cero grados, algo a tener en cuenta si queremos disfrutar de un amanecer en el desierto.

Gastronomía en Túnez:

La cocina tunecina es típica del magreb, pero con personalidad propia influenciada por productos propios del mediterráneo, como el aceite y con influencias de los pueblos que la habitaron: bereberes, árabes, moriscos, turcos, etc. La diversidad de los condimentos y especias (comino, azafrán, hierbabuena, cilantro, canela, cúrcuma, pimentón, etc.) se presenta como una de sus principales características

Como en cualquier país del mediterráneo, las ensaladas se aliñan con aceite de oliva de calidad.

La cocina tunecina se basa en las verduras (el cous-cous tunecino, por ejemplo, está hecho en base a productos de huerta), usando también carne de cordero, pollo, ternera o buey.

Sus más de 1.300 Km de litoral permiten que una gran variedad de pescados (Atún, caballa, cigala, langosta, salmonete, lenguado, lubina, pulpo, mero, etc..) estén en sus platos principales.

La mayoría de los pasteles tunecinos se elaboran con frutos secos, hojaldre, miel o pasta de almendra condimentada con agua de rosa o geranio. Un postre típico es el markroud (elaborado a base de sémola de cous-cous y pasta de dátil o higo), típico de Kairouan pero muy popular en todo el país.

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS (Del programa)

La ciudad de Túnez, fundada en algun momento del segundo milenio a.C., ha sido la capital del país desde el año 1159 y su historia puede verse en su estructura; la Medina es la antigua ciudad árabe, de calles estrechas a cubierto del sol y llena de color y olores exóticos, mientras la ciudad nueva se extiende fuera de la antigua “puerta del mar” y es una vibrante ciudad de estilo colonial y europeo, con la  avenida Bourguiba como eje central.

Algunas visitas interesantes son la medina y sus zocos, la mezquita de Zitouna, el museo del Bardo, la avenida Habib Bourguiba…

CARTAGO

Justo al lado de Túnez, en terrenos que originariamente fueron arrendados a fenicios expulsados de Tiro, nació, creció y fue destruida la ciudad de Cartago. Hoy la mayoría de restos que se conservan son de la época romana, pero aún pueden verse los puertos púnicos y el santuario de Tanit. De la época romana destacan las Termas de Antonino, varias villas privadas (muchos de cuyos mosaicos se preservan en el museo del Bardo) y por supuesto el amfiteatro y el espectacular Coliseo.

HAMMAMET

Hammamet fue descubierta como destino de playa en la década de 1920 y hoy día es una de los principales destino turísticos del país. Pero Hammamet es más que resorts y “todo incluido”, y su medina conserva el sabor tradicional, a los pies de la Kasbah y entre el olor de los omnipresentes jazmines.

SOUSSE

Sousse es una vital ciudad costera, donde podremos pasear por su paseo marítimo “La Corniche”, adentrarnos en la medina a saborear un café turco a la naranja o contemplar la impresionante obra fortificada de la Gran Mezquita y el Ksar el Ribat. Visita imprescindible su museo de los mosaicos, el segundo mayor de Túnez.

KAIROUAN

Kairouan es la cuarta Ciudad Santa del Islam y la más santa del Magreb. Fundada en el año 670, surge de la nada en medio de una árida planicie. En esta ciduad pueden visitarse la Gran Mezquita, la mayor y más antigua del Magreb y cuyo alminar del año 735 es el más antiguo que se conserva en el mundo; los estanques alabitas, antiguos depósitos de agua, la zauhia de Sidi  Sahab o “mezquita del barbero”, o tal vez comprar alguna de las afamadas alfombras de lana de oveja en un zoco de la medina.

MONASTIR

Monastir es una pulcra ciudad árabe-mediterránea de playas doradas y una gran oferta turística; los amantes de la cultura podrán visitar el Ribat de Harthema, antiguo monasterio fortificado que alberga el Museo de Artes Islámicas, o el mausoleo a la memoria de Habib Bourguiba, primer presidente del país y oriundo de Monastir.

SBEITLA

En Sbeitla se concentran los principales restos de la época bizantina en Túnez, como varias iglesias y capillas, y también el antiguo foro romano, especialmente bien conservado como es el caso de muchos vestigios de la antigüedad en Túnez.

EL DJEM

El Jem es visita imprescindible por su amfiteatro romano, el tercero mayor  que se conserva en el mundo (con capacidad de 35.000 espectadores) y excepcionalmente bien conservado.

DJERBA

La hermosa y placentera isla de Djerba ha sido alabada desde tiempos romanos, quienes construyeron una calzada de 6 km (“el Kantara”) para unirla a tierra; prácticamente llana (el punto más alto es una pequeña colina de 50 metros), tanto su capital Houm-Souk, como las “menzels” o casas típicas bereberes son dignas de verse en sí mismas. Además, pueden visitarse la “fortaleza española” o Borj el Kebir, la sinagoga de la Ghibra o el museo de Artes y Tradiciones Populares.

TOZEUR

Tozeur es la capital de la comarca del Jerid y en ella es imprescindible dar un paseo por su palmeral y el mirador del “Belvedere”, o simplemente callejear por la medina y sus calles de paredes de ladrillo, meticulosamente restauradas. Tozeur es también famosa por la gran calidad de los dátiles producidos en este oasis agrícola, como los “deglet nour” o los “dedos de luz”.

NEFTA

Nefta es el oasis hemano de Tozeur, con 150 manantiales que alimentan su verdor y exuberancia. Es también un importante centro espiritual sufí, con una veintena de mezquitas y alrededor de un centenar de morabitos de esta progresista familia islámica. En su mercado de minerales pueden encontrarse algunas de las “rosas del desierto” mas grandes e intricadas del Sahara.

CHOTT EL JERID

Este lago salado es un vestigio de un primitivo lago mucho mayor, datado cuando el Sahara era un vergel. Hoy día Chott el Jerid es una delgada capa de agua muy salada, poblada de microorganismos y algas que le dan colores que van del rojo al verde. Es famoso por los espejismos que se forman sobre su superficie, en especial en verano cuando está prácticamente seco. Una carretera asfaltada lo cruza y es una de las grandes atracciones del “Gran Sur”.

DOUZ

Douz era la “puerta del desierto” para las caravanas que cruzaban el Sahara, y un punto de avituallamiento para las tirbus nómadas de etnia Mrezig, hoy casi totalmente sedentarizadas. Esa vida pasada se recuerda en el “Museo del Sahara”, y se revive cada año en el Festival del Sahara hacia noviembre o diciembre.

MATMATA

Poblada desde antiguo por berebers, Matmata permaneció ignorada hasta 1967. Matmata es famosa por sus “viviendas trogloditas”, consistentes en unos pozos artificiales desde los cuales se han excavado, bajo el suelo, habitaciones y casas a modo de cuevas. Hoy día muchas familias siguen viviendo en las antiguas casas trogloditas, y el turismo es la principal fuente de ingresos de la ciudad.